西裝知識

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浪漫主義時期的女裝特色

  浪漫主義時期的風俗主要表現在非活動性的女裝上。從1822年前後開始,腰線逐漸自高腰身位置下降,到1830年降到自然位置,腰又被緊身胸衣勒細,袖根部極度膨大化,龍華職業裝定製裙子也向外擴張,名副其實地形成了X型。由於王政複辟,人們的興趣繼續沿著帝政末期興起的那種跨越過洛可可、巴羅克樣式,去追求16世紀豪華的宮延趣味這個方向發展。

  為了強調女性特征,緊身胸衣“科爾塞特”(corset)是達到這個整形目的的必備用具(圖5-34)。整個上半身縫製得非常合體,衣服一般多在背部開口係紮,如果前開襟,就使用掛鉤扣合。以前為強調細腰衣服前中心呈銳角尖下去的裝飾線又一次登場(圖5-35)。寶安工作服定製廠家裙子的膨大化。強調細腰與誇張裙擺是相互關聯、相輔相成而又不可分割的兩個裝飾手段是一個事物的兩個方麵。

  女裝各部分主要特征表現如下:腰線回到自然位置,重新啟用緊身胸衣。腰線位置下降,腰身被收細的同時,裙子上出現很多衣裳,其量感通過在裏麵穿數條襯裙不斷加劇。1825年,深圳大衣定製裙擺變大,逐漸發展成吊鍾狀,1830年以後,裙子的體積越發增大,村裙數量常達五六條之多。19世紀40年代初,還產生了用馬暴編成的鍾形裙撐。

  裙長又一次長及地麵。由於裙子的膨大化,因此,過去文藝複興時期,以及17、18世紀曾出現過的罩裙在前麵A字形打開,露出裏麵的異色襯裙的現象又重新登場(圖5-36)。獨具特色的袖型。極富浪漫色彩的是這個時代的袖型。為了使腰顯得細,肩部不段向橫寬方向擴張,袖根部被極度誇張,甚至在袖根部使用了鯨須、金屬絲做撐墊或用羽毛做填充物。

  高領的衣服多采用羊腿袖,低領的衣服多采用帕夫袖,很短,有的上麵還有斯拉修裝飾,還有袖山上重疊數層蕾絲長邊的披肩式袖子。從1830年起,袖子的體積下降,到1840年左右,龍崗職業裝定製受英國影響袖子開始變細,出現了袖根收緊、前臂張開的長袖(圖5-38、圖5-39)。褲子的又一次閃現。1830年代的女裝中,又一次出現了長褲。

       1836-1837年,裙子表麵的裝飾也越來越多。但1910年,當波阿萊推出下擺收小的霍布爾裙時,帕康夫人卻站在完全相反的立場上加以反對。帕康作品的特色是充滿朝氣的活力和繪畫一樣的感覺。她喜歡黑色,1896年,她設計了一件黑色大衣,而大衣的裏子卻是華美的紅色,她以這種強烈的對比來消除黑色那尊大和悲哀的情調,男士大衣定製這種紅色後來被人們稱為“帕康紅”。

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